Schaumstoff geht auch, Styropor ebenso. Irgendwas das isoliert, einigermaßen anschmiegsam und weder durchsichtig ist noch reflektiert. Isomatte oder handelsübliche alukaschierte Winterabdeckung falls du eine hast, die sollte von innen her auch nicht reflektieren, weil meist weiß.
Ne stinknormale Kuscheldecke tut's auch.
Mir gehen sie auch auf die Nerven, bin daher am Überlegen ob ich auf die Scheibenheizung pfeifen und mir ein Glas ohne dieses Gimmick einbauen lassen soll. Habe nämlich einen Riss drin, von daher muss die Scheibe vor dem nächsten TÜV noch neu.
Ich denke ich werde die ersten Frostnächte noch abwarten und dann entscheiden was gemacht wird.
Du könntest ein Stück Pappe, o.ä. auf die Scheibe legen und mit einem Laserthermometer jeweils im aus- und eingeschalteten Zustand messen. Da sollte sich m.E.n. temperaturtechnisch schon was tun.
Da gibt es ein "Spezialwerkzeug" zum Testen...
... nennt sich Gartenschlauch. 😂
Die Profis, und jene die es gerne teuer haben wollen, fahren dafür in die Autowaschanlage. 😂😂😂
Es gäbe noch 2 Möglichkeiten:
1.) Hohe Reifenunwucht aus der Produktion, daher viel Wuchtgewicht an der Felge. So ab 40 Gramm kann es da schon zu solch Symptomen kommen. Abhilfe: Reifen um 180° drehen und frisch wuchten, notfalls nochmals probieren und um 90° drehen bis sehr wenig Wuchtgewicht benötigt wird.
2.) Felge innen stark verdreckt. Da hilft schnödes Draufhalten mit dem Hochdruckreiniger, wobei die Unwucht hier echt gering ist, 80...90% der Fahrer nehmen so etwas erst gar nicht wirklich wahr.
Kenne solche Phänomene auch, nur ist da meist immer das Rad schuld, z.B. vergessene oder vergammelte Zentrierringe, falsches Drehmoment, o.ä., aber nicht die Bremse selbst. Zumindest nicht wenn auch die Scheibe runter war und diese mit Flex am Grat bearbeitet oder viel Rost entfernt wurde, was durchaus auch zu Unwucht führen kann.
Die Geschwindigkeit ist für eine schnöde Unwucht am Rad ohnehin etwas ungewöhnlich, denn normalerweise schlackert es zwischen 80 und 110 km/h mit deutlich abnehmbarer Tendenz bis 120.
Tausch mal die Reifen von vorne rechts nach hinten links und hinten rechts nach vorne links und fahr erneut eine Runde.
Beim Wechsel Radnabe auf Spiel überprüfen und sowohl Anlagen an Bremsscheibe und Felgen zwecks Rost/Oxidation checken, was durchaus auch Unwucht aufgrund Seitenschlag verursachen kann.
Sägezahnbildung ist ebenso eine Option wie Höhenschlag, also Lauffläche abtasten und bei drehendem Rad beobachten.
Das Intervall bei jenen mit Riemen und Kette wurde seinerzeit auf 150 kkm angesetzt, da es jedoch schon vorzeitige Schäden mit teils unter 100 kkm gab, ist es auf 120 kkm gesenkt worden. Teils riss vorzeitig der Riemen, teils war der Kettenspanner am Ende, es war ergo Recht unterschiedlich.
Solange du nicht gerade motorschonend viel Langstrecke fährst und die Ölwechselintervalle verkürzt hast, würde ich bei jenen mit Kette/Kette die 120 kkm anpeilen. Das ist Risiko genug, es sei denn du bist Selbstschrauber und hast bei einem Kolbenaufsetzer Glück und es sind nur die Ventile krumm, dann ist der Schaden zwar groß genug aber überschaubar.
Die Technik mit der kurzen Kette an den Nockenwellen ist allen gemein, und da dort über die Jahre konstruktiv nichts geändert wurde, bleibt die Problematik auch bestehen.
Ob es im Zuge der Umstellung von 5W30 auf 0W20 besser oder schlechter wurde bleibt abzuwarten, ich denke aber nicht dass sich deswegen etwas signifikant geändert hat.
Im Grunde ist es meiner bescheidenen Meinung nach aber auch egal. 120 kkm stellt in etwa das halbe Autoleben dar, in dessen Zuge man mal richtig ranklotzen kann und alles auf einmal macht was motormäßig so kommen kann. Sprich Kette tauschen, Einspritzdüsen überprüfen, DPF und Sonden reinigen, evtl. Kleinteile wie Thermostat tauschen und den gesamten Ansaugtrakt inkl. Einlässe und AGR säubern. Alle Öle und Filter neu von vorn bis hinten, inkl. Klimakompressor, spülen falls nötig, frische Kühlflüssigkeit, etc., pp. Ist zwar eine Heidenarbeit falls man es selbst macht bzw. sündteuer sofern man es machen lässt, man hat so allerdings wieder eine Zeit lang Ruhe, bestenfalls bis man das Fahrzeug abstößt.
Oder eben halt alternativ bis zum Biegen fahren und den Exitus riskieren. Wer seine Schüssel nur bis 150 kkm behalten möchte, was durchaus auch eine Option ist, dem kann es relativ egal sein. Kommt viel auf das individuelle Profil an....
Nachts auf die BAB und 3 Stunden Volllast bis der Kat glüht. Nicht anhalten, Motor nicht stoppen.
Tank vollmachen, OBDII Dongle rein, App auf und ab geht's. Abgas möglichst immer über 650°C halten bis der Differenzdruck dauerhaft einstellig bleibt, auch beim vollen Durchbeschleunigen.
Werte kannst du dir in der App in einem jeweiliges Fenster anzeigen lassen.
AdBlue-Stand ebenfalls, du solltest so lange fahren bis er mindestens 1x passiv regeneriert hat.
Im Grunde einfach mal mit Dongle und App den Differenzdruck am DPF auslesen, Screenshot machen und dem Händler mailen so er zu hoch ist.
Könnte natürlich auch sein dass ein Sensor einen Schuss hat, das wäre dann ein Fall für den FOH.
