Beiträge von OpelInsi

Sehr gut wäre auch den ganzen Einlassbereich abzudrücken oder mit einer Nebelmaschine zu testen.

Dazu hatten wir dieser Tage hier auch schon ein Thema.

Über AdBlue und AGR off will ich gar nicht debattieren, das entscheidet ohnehin Jeder für sich selbst, es sind jedoch Dinge welche die Max.-Leistung auf dem Prüfstand genau Null beeinflussen, denn insbesondere das AGR ist ab ca. 2500 U/min. voll geschlossen.

Zweifelsohne ist aber diese Maßnahme auch nur ein herumdoktern an Symptomen, jedoch keine Beseitigung von Fehlerursachen. Ein seriöser Tuner muss das wissen, das ist sein Job so er ihn denn ernst nimmt. So wenig Mehrleistung ist schon schwach, ergo hakt es irgendwo, wobei die ursprüngliche AdBlue-Fehlermeldung keine Ursache ist sondern ein Symptom.

Ja, wenn man einigermaßen gut hinhört sollte ein dezentes Zischen oder Pfeifen wahrnehmbar sein. Aber wie gesagt wird das im Regelfall mit einem LMM-Fehler begleitet.

Ein verringerter Querschnitt des Krümmers aufgrund Rußablagerungen wirft dagegen nicht zwingend einen Fehler, geht jedoch mit einer Minderleistung und Mehrverbrauch einher.

Aufgrund unvollständiger Verbrennung setzt es im weiteren Verlauf Injektoren, AGR, DPF und andere Teile mit Ruß zu, was nicht selten in einer Neverending Story gipfelt. Das ist dann jener Punkt, an dem die Teiletauschorgie auf Verdacht beginnt, es jedes mal einen anderen Fehler anzeigt und sich der FOH die Hände reibt weil mächtig Umsatz generiert aber immer nur an Symptomen herumgedoktert wird, jedoch nie die eigentliche Ursache beseitigt.

Unsere Motoren sind Rußschleudern, dessen muss man sich bewusst sein. Zudem beeinflusst ein Teil unweigerlich das andere, was binnen weniger Hundert Kilometer fatale Auswirkungen haben kann. Setzt die Motronic einen Fehler, ist es in der Hinsicht oft schon zu spät. Minderleistung, Ruckeln, Vibrieren oder veränderter Motorklang bzw. Spritverbrauch verraten es jedoch oft bereits vorab, man muss sein Auto nur etwas besser kennen und sensibilisiert sein auf Veränderungen. Verringerte DPF-Regenerationsintervalle, sich schnell eintrübendes Motoröl und/oder Ölverbrauch sind ebenfalls ein Zeichen dafür dass etwas nicht zu 100% passt.

Zieh das Ladeluftrohr oben ab und schau dir Drosselklappe und das Innere des Ansaugkrümmers an. Wenn am Stutzen des AGR-Rohres schon milimeterdick der Schmodder hängt, dann sollte der Krümmer raus und gereinigt werden.

Grauen Ring am Bajonettverschluss gegen den Uhrzeigersinn drehen, dann kannst du das Rohr leicht abziehen. Sollte der O-Ring defekt sein oder der Stutzen zu bröseln beginnen, dann absägen und Schlauch dranschrauben. Teileanbieter findest du hier im Forum mit entsprechenden Links, dazu einfach in die Suche "Autobahn" oder schlicht "Ladeluftrohr" eingeben. Das Thema ist fast so alt wie unsere Insis selbst, aber immer noch aktuell. Einzig die F20DVH sind von der Problematik nicht mehr in dieser Form betroffen weil die Luftführung dort geändert wurde.

Er wirft nicht zufällig manchmal Fehler "LMM Performance zu gering"? Das wäre ein Indiz für ein Leck im Ladeluftsystem. Das Rohr zum Ansaugkrümmer hin wird am Bajonettverschluss der Drosselklappe gern undicht, was zu Leistungsverlust führt, es bricht dort auch gern.

Ferner wären die km interessant zu wissen.

Jenseits 100.000 km ist der Ansaugkrümmer oft im Bereich Zylinder 1+2 dermaßen verrußt, dass kein vernünftiger Luftdurchsatz mehr möglich ist, ergo der Motor zu fett läuft.

Folge ist ein erhöhter Verbrauch, was zu deiner Angabe definitiv passen würde.

Den Krümmer zu reinigen dauert ein wenig, allerdings kann man sich zumindest ein mal im Autoleben den Luxus gönnen.

Korrekturwerte der Injektoren würde ich jedoch als erstes Mal auslesen. Sind sie zu unterschiedlich, liegt evtl. hier der Hase im Pfeffer.

Zitat von hoot78

Nicht der Nox Sensor soll defekt sein so dern der Kat ist zumindest der Fehler hinter der MKL

Auch das ist oftmals eine Mär, genau wie die Geschichte mit den Sensoren oder auch Temperatursensoren.

Sofern ihr die Möglichkeit habt selbst zu schrauben, eine verlässliche Freie kennt oder einen privaten Schrauber mit einigermaßen Ambitionen zum Retten von Teilen, dann lasst die Teile überprüfen und ggf. reinigen ehe ihr sinnlos viel Geld in Teiletausch versenkt.

Oftmals sind sie nur verrußt oder anderweitig zugesetzt, jedoch nicht unweigerlich kaputt.

Kleiner Tipp zwecks NOX-Sensor:

Er stirbt nicht wegen eines Updates und innerhalb weniger km Fahrt danach, es wird lediglich die Range verändert, sprich die Empfindlichkeit erhöht.

Daher geht er auf Störung. Klasse so ein Update... Ein Schelm wer Böses dabei denkt, denn das Teil kostet 500€ zzgl. Aus- und Einbau.

Einfache Lösung:

Ausbauen, mit Vergaserreiniger die Sonde reinigen und gut ablüften lassen.

Danach mit einem Adapter (auch Spacer oder Riser genannt) wieder einsetzen wie er auch für Lambdasonden verwendet wird.

Alle Gewinde mit Hochtemperaturfett dünn einschmieren, dann bekommt ihr die Teile bei Bedarf auch wieder demontiert.

Funktioniert auch an anderen Autos zumeist tadellos, denn man zieht damit den Sensor einfach nur ein wenig aus dem Abgasstrahl heraus.

Damit ist wohl alles gesagt.

Lehrgeld bezahlt, okay passiert, aber zumindest die richtigen Schlüsse daraus gezogen.

Das mit den Softwareupdates zieht sich durch wie ein rotes Band, da stehen wir mit unseren Insignias nicht alleine da. Aber nicht nur Opel sondern auch andere Hersteller verfahren so, also passt in Zukunft mit all euren Autos auf! Solange das Auto vernünftig läuft und kein Schrieb vom KBA kommt welches euch zum Update zwingt, nichts machen lassen!

Die Sache mit dem AdBlue würde ich mir allerdings nochmal überlegen, denn legal bekommst du ohne keinen TüV mehr.

War das ein Zwangsupdate oder warum hast die Software aufspielen lassen?

Gebot Nummer 1: Never touch a running system!

Falls es keines war und du den Händler auch nicht aufgefordert hast es zu machen, dann soll er die alte SW wieder draufspielen. Wird er nicht können, daher sagst du ihm dass du nun zum Tuner gehst und dir von dem eine aufspielen lassen wirst, wobei der Händler die Kosten übernehmen wird, weil die Sache sonst zum Anwalt bzw. direkt vor Gericht geht.

Soweit mir bekannt lassen viele Firmen die Finger von der Überholung des BiTurbos weil es a) kaum Ersatzteile dafür gibt und b) Stellantis die Programmierdaten (Adaptionswerte) nicht heraus rückt.

Könnte demnach sein dass dein Turbo nicht nur einerseits Druck verliert sondern andererseits auch zu viel Druck macht, ergo müsstest du selbst und auf Verdacht an der Länge der Betätigerwelle der Druckdosen herumschrauben.

Kein Spaß, durchaus, aber schraubertechnisch kein Problem.

Was du allerdings bräuchtest wären halbwegs verlässliche Maximaldruckwerte eines anderen BiTurbo, damit du einen Referenzwert hast. Lassen sich per Dongle und App ja recht leicht auslesen...

Zitat von Blitzheizer

meiste 5w-30 öle haben lediglich c2 oder c3 und 0w20 Öle sind halt C5 C6 Öle da kann wohl 5w30 nicht so hochwertig sein wie 0w20 aber da muss jeder selber entscheiden was dann später reinkippt wenn mein Auto scho c5-c6 öl braucht dann kommt auch dieses Öl mit diese freigabe gehe ich dann nicht runter

Definiere bitte hochwertig.

Und dann nenne mir die Vorgaben seitens Stellantis womit ein Ölhersteller z.B. die OV0401547 - A20 erfüllen kann.

Hintergrund: Ich als Verbraucher kann zwar ein Öl nach Freigabe suchen und kaufen, welche zweckmäßige Normen bzw. Spezifikationen bezogen auf die Inhaltsstoffe und deren Wirkung erfüllt werden, kenne ich jedoch nicht.

Mir persönlich ist nur bekannt, dass in Wasserölen mehr Additive stecken und teils deutlich teurere ((weil (teil-)synthetische)) Grundöle verwendet werden.

Mehr ist mir nicht bekannt.

Ob dies im Umkehrschluss ein hochwertigeres Öl ergibt im Sinne von besser, dem Motor zuträglicher und ob es ihn dauerhaltbarer macht oder das Gegenteil bewirkt, das ist nicht sicher. Du scheinst das zu denken/zu glauben, ich eher das Gegenteil, basierend auf eigener sprichwörtlicher Er"fahr"ungen.

Was weißt du ergo bezüglich der Zusammensetzung und Wirkweise der unterschiedlichen Öle welche mir bis dato unbekannt ist?

Wenn es ruckelt dann als erstes immer mal Fehlerspeicher auslesen und löschen.

Als nächstes die Korrekturwerte der Injektoren im Stand und auch während der Fahrt checken.

Geht einer davon deutlich über 2, stimmt schon mal etwas nicht und er sollte

überprüft bzw. ausgetauscht werden.

Selberschrauber haben es besser, sie besorgen sich zunächst einmal nur neue Dichtungen und Schrauben und jagen die Teile durchs Ultraschallbad, nötigenfalls mehrfach wenn nach der ersten Probefahrt zwar Besserung eintritt, die Symptome allerdings noch nicht ganz verschwunden sind und die Korrekturwerte nicht unter 1 gefallen sind.

Heiße Kandidaten sind auch immer undichte Ladeluftleitungen, AGR und verrußte Ansaugkrümmer samt Sensoren. Bei 50% Kurzstrecke und darüber sind die Drallklappen im Krümmer nach 100 kkm oft heftig verdreckt, teils schon nach 80 kkm und weniger, was extrem viel ausmacht weil es den Luftstrom massiv behindert.

Das alles führt in Kombination mit der Zeit zu Verrußungen bis in den Auspuff, Folge davon sind zugesetzte DPF und NOX-Sensoren. Ergo stets zeitig handeln, ansonsten kann es teuer werden.

Der Rußeintrag ins Öl ist dabei auch nicht zu verachten, welcher das Öl schnell altern lässt und insbesondere schlecht für die Schmierung der empfindlichen Turbolagerung ist. Wenn die Plörre ergo nach 3...5 kkm bereits wieder kohlrabenschwarz ist, dann könnt ihr euch relativ sicher sein dass etwas nicht ganz passt.