Hast du das Gebraucht- und das Neuteil jeweils mal vor dem Einbau durchgemessen.
Irgendwie liest sich das nach einem Kurzschluss im Kabelbaum der jedes Mal aufs Neue den Schalter killt.
Oder es hängt irgendwo noch ein Steuergerät dazwischen das Fratze ist, dann geht mit keinem Schalter etwas.
Ja, der DPF ist irgendwann gesättigt und die Asche muss dann im ausgebauten Zustand entfernt oder (teurer Ansatz) der DPF ausgetauscht werden.
Ruß am ESD ist aber kein zwingender Indikator hierfür. Kann seine dass so viel Ruß durch unvollständige Verbrennung entsteht, Ursache könnte jedoch auch Ölverbrauch des Motors sein. So einem Problem sollte man selbstredend nachgehen, egal woher es stammt, deswegen gibt es jedoch nicht unbedingt einen Eintrag im Fehlerspeicher.
Lecks sind hier schon eher der Grund, da die Verbrennung kontinuierlich überwacht wird. Kommt das MSG aufgrund Störungen in der Peripherie an seine Regelgrenze, zeigt es das an.
Der Fehler ist zu allgemein, er besagt im Grunde nur dass der Gaswechsel nicht stimmt bzw. behindert ist, also die Verbrennung nicht passt.
Das kann neben den von Blitzheizer genannten Symptomen ebenso z.B. von einem undichten Turbo oder Auspuff kommen, wobei gerissene Krümmer oder Flexrohre auch gerne so Kandidaten sind die Rauch aus dem Motorraum aufsteigen lassen.
Sind aber wie gesagt nur Symptome, zumindest oft genug, jedoch nicht unbedingt die Ursache. Ist der Ansaugkrümmer relativ zu und sind die Drallklappen fest bzw. schwergängig oder der DPF dicht, dann verrußt erst recht alles, mit der Folge weiterer Undichtigkeiten und einem miesen Motorlauf der zu weiteren Ablagerungen führt.
Reihum alle Undichtigkeiten beseitigen und alle Teile auf Ablagerungen sichten denen du habhaft wirst.
Scheint nur ein T-Stück zu sein. Besprühe es mit Seifenwasser damit du genau weißt wo es bläst, und dann baue es aus. Sauber machen, nachsehen ob eine Teilenummer draufsteht, ggf. neue Dichtungen einsetzen oder gleich tauschen.
Egal wie sie heißen, ob B0 oder XYZ100, sie enthalten zunächst mal keinen Biodiesel. Bei manchen Sorten, wie z.B. Aral Ultimate 102 kommen zusätzlich Additive wie Cetanbooster dazu und/oder welche die verschleißmindernd wirken sollen.
Letzteres kann man auch durch eigenhändige Beimischung von Kraftstoffzusätzen erreichen, auch die Cetanzahl kann erhöht werden, braucht man hier in D allerdings nicht, das ist eher eine Sache für das tiefste Ausland.
Kraftstoffe ohne Bioanteile verbrennen sauberer und sind interessant für Fahrer mit langen Ölwechselintervallen, da der Biokraftstoff eher dazu neigt ins Öl zu gelangen und es versauern zu lassen als normaler Diesel.
Ein Schaden aufgrund eines Seegerings, das ist echt bitter.
Danke fürs Teilen der Geschichte!
Ich finde es erschreckend wie kontraproduktiv Hersteller oft vorgehen, denn in diesem Fall hätte man eventuell günstiger reparieren können wenn nur eine Seite Zeit und Lust gehabt hätte ordentlich zuzuhören. Schlussendlich geht so etwas wieder nur zu Lasten des Kunden, weil dadurch die Versicherungsprämie Aller steigt.
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Meine Originalen sind auch beschichtet, haben ein tadelloses Tragbild, rubbeln nicht, quietschen nicht, sie sind auch noch nicht wahnsinnig verrostet. Habe aber auch schon an ähnlich neuen Autos Scheiben mit massiv Gammel gesehen, genauso an älteren taddellose Bremsen.
Ich habe persönlich auch von komplett billig bis zu teurer Markenware alles durch was Rang und Namen hat, oder auch eben nicht, da schlugen dann aber auch mal Brembos mit 2000 km. Es sind nicht selten Einzelerfahrungen, deswegen braucht man Niemanden die Kompetenz absprechen.
Was speziell die ATE Ceramic anbelangt, so lest euch ruhig mal die Postings dazu in der Nachbarkneipe (der Insigniafreunde) durch und bildet euch eure eigene Meinung dazu, denn die Erfahrungswerte dort sind nicht unerheblich. Wo Licht ist, da ist auch immer Schatten, also zehrt möglichst vom Wissen Vieler, damit ihr das Optimum für euch selbst findet.
Rohr würde ich niemals kaufen. Zum einen kostet es ein Vielfaches vom Reparatursatz, zudem bricht es immer wieder. Neuere Varianten haben eine zusätzliche Abstützung, nur ob das auf Dauer besser hält bleibt fraglich.
Die Öffnungsmechanik mit Bajonettverschluss ist pfiffig gelöst, einfach nur an dem schmalen, grauen Kunststoffring drehen und Rohr abziehen, aber die Konstruktion als solches ist Mist, weil sie durch Vibrationen des Motors immer wieder reißt. Die Abwärme des Motors lässt den Kunststoff mit der Zeit auch so spröde werden, also löse ich lieber 2 Schlauchschellen als mich damit länger rumzuärgern. Gibt nichts besseres als eine flexible Verbindung zwischen Motor und Chassis per Silikonschlauch.
Wenn Stehenlassen keine Option ist, dann nehmt was Zuhause oder im Baumarkt verfügbar ist um das Leck temporär zu beseitigen.
Sekundenkleber, Silikon, Scheibenkleber, Heißklebepistole, was auch immer...
Du hast dir doch hoffentlich den Reparatursatz bestellt und kein neues Rohr?! 
Beseitige erst mal die Undichtigkeit, dann siehst du weiter. Vermutlich wird danach alles wieder rund laufen. Ob derweil zu fahren so schlau ist wage ich allerdings zu bezweifeln, denn der Motor bekommt nicht genug Luft für eine vollständige Verbrennung. Du rußt dir ergo alles zu, was insbesondere NOX-Sensoren und DPF so überhaupt gar nicht schmeckt. 
